Una ventosa Interstate del Wyoming costeggia il Buffalo Bill State Park, colorando di uno strano azzurro ghiaccio il paesaggio che scorre dal finestrino del van. Il vento dispettoso impedisce di scattare fotografie decenti, alzando la polvere e formando mulinelli danzanti sulla superficie increspata del lago. Il vento è un elemento fortemente presente in questa zona del Wyoming ma lo si perdona facilmente per il grado di perfezione che riesce a creare. Esistono paesaggi nati per essere fustigati e scossi dagli elementi naturali e lo Stato del Wyoming, così inospitale, indomito e selvaggio, raggiunge un grado di bellezza e perfezione assoluta.
Trenta minuti di guida partita dal lato est del Parco Nazionale di Yellowstone e superiamo una stretta galleria, vedendo scomparire il lago dietro le spalle, come ultima traccia azzurra tra le alte pareti dei monti. Il vento si placa improvvisamente, fino a cessare del tutto. Si scende dal van con i capelli sconvolti (i miei almeno) e con gli occhi accecati dal sole ci si avvicina al cartello che si staglia in questa landa desolata: Cody. Insegna su sfondo rosso, scritta a caratteri cubitali (non avevamo dubbi) e impreziosita da un cowboy in sella al suo compagno di avventure. Finalmente! Siamo arrivati nella cittadina consacrata a Buffalo Bill!
Credo sia impossibile esplorare gli stati più settentrionali d'America senza nutrire il desiderio di avvicinarsi alla cultura western e conoscere più da vicino cowboy, pistoleri e grandi personaggi della storia del West. Qui a Cody si è facilitati nella ricerca di informazioni grazie alla presenza del Buffalo Bill Center of the West.
Un enorme museo/centro culturale che espone caratteristiche territoriali ed informazioni sullo Stato del Wyoming e, ai piani superiori, un'intera ala dedicata alla storia americana... e alla vita di Buffalo Bill. Lo conoscete? Posso provare ad anticipare la risposta?
<<Mmmmm, sì e no>>.
Da casa lo sentiamo nominare come grande personaggio americano ma non riusciamo ad inquadrare bene il suo vissuto. Nato a metà dell'Ottocento, scomparso nei primi del Novecento, Buffalo Bill è stato un attore/cacciatore/colonnello/mandriano/commediante/cabarettista/impresario/ultimo cowboy che ha sancito la storia di un'epoca. Il suo nome deriva dalla vincita ad una partita di caccia con William Comstock, che spodestò dal primato di caccia al bisonte e da possessore di quel soprannome.
Entrando nell'ala dedicata all'interno del museo si viene accolti dal suo ologramma che dà il benvenuto ai visitatori e ricostruisce brevemente la sua vita, elencando con voce austera e lontana i tratti salienti della sua esistenza.
Attorno, si è circondati da un percorso museale che ripercorre decenni ed annate importanti, che hanno certamente a che fare con il suo vissuto ma che si intrecciano incredibilmente con tante vicende legate al continente americano come la Corsa all'Oro, la Guerra di Secessione, i primi grandi commerci e quei primi sentori di ricostruzione e destrutturazione della realtà creati dal complicato mondo dello spettacolo.
Non c'è niente che questo personaggio americano non abbia fatto o provato nella sua vita. Da giovane corriere del Pony Express diventò un soldato, un colonnello, un esploratore, un cacciatore fino a divenire impresario e personaggio chiave del teatro western americano e del cabaret e seguendolo nei suoi sfiancanti tour promozionali si assiste alla massiccia produzione teatrale che andava di pari passo alla passione per la caccia, alla partecipazione (reale!) di militante nelle guerre civili e ad altri interessi collaterali. Partecipò persino alla Guerra di Secessione Americana, impegnato nel 7° Cavalleggeri del Kansas! Una vita piena di incastri e contrasti che per molti aspetti non la si condivide ma se ne comprende l'importanza per avere un quadro più definito delle tante sfaccettature del Wild West.
Un personaggio dalla vita contraddittoria che ad un certo punto diventa nebulosa, confusionaria. Complici i suoi spettacoli teatrali dove non impersonificava nient'altro che se stesso o comunque il suo modo di vivere, non si afferra più la distinzione tra realtà e fantasia. Quand'era il momento del "ciak" teatrale? Quando quello della vita reale? Come faceva a tener unito questo mirabolante circo? Buffalo Bill non girovagò soltanto per gli States ma con i suoi spettacoli arrivò anche in Europa, recitando in innumerevoli teatri, compresi quelli italiani.
I suoi costumi teatrali, i completi da cowboy, le diligenze, gli armamenti, le locandine, le tende e i fucili sono tutti conservati all'interno del museo di Cody, esposti come solo gli americani riescono a presentare.
La vuoi una diligenza in mezzo al museo?
Dal Museo di Buffalo Bill se ne esce con milioni di informazioni e con una mappa mentale degli States più allargata che inserisce lo Stato del Wyoming come destinazione da visitare e consigliare nella grande mappa degli Usa. Territorio che invita a riconsiderare le mecche assolute e le affollate metropoli americane, a favore di una vacanza in territori più autentici con una storia più interessante da condividere.
Tornati dalla Puglia e dal suo
splendido mare, vogliamo portarvi a caccia di azzurri nella nostra Toscana,
anche se stavolta non parleremo di baie e isole selvagge ma delle Cascate
di Malbacco, situate a poca distanza dal Comune di Seravezza. Amiamo crogiolarci
tra il sole e la salsedine, credo si sia capito, ma ci piace scoprire la
Toscana anche attraverso camminate nel verde, specialmente lungo i bei profili
delle Apuane. Le Cascate di Malbacco sono la meta finale e la
dolce ricompensa di una lunga camminata che dalla località di Malbacco porta a
percorrere una strada chiusa al traffico e a risalire il corso del fiume Serra
che culmina nella splendida piscina naturale con il ripido salto.
Sono molte le persone che raggiungono
questa località in estate quando l'acqua è in qualche modo meno fredda e vi è
la possibilità di aggiungere alla camminata anche un tuffo nel torrente.
Dobbiamo tuttavia abbassare il vostro livello di ottimismo: l'acqua è gelida... persino in pieno agosto. Rilassante è anche distendersi, veder cadere dagli alberi
le foglie ingiallite dall'autunno, vederle formare in alcuni punti
un tappeto umido e morbido. Il paesaggio è unico e stendendosi a terra con
l'asciugamano si può posare lo sguardo su alberi verdeggianti, cascatelle
minori, profili frastagliati delle rocce dalle quali sgorga l'acqua sorgiva.
L'acqua della polla è profonda quanto
basta per concedersi un bagno e instillare nei più giovani il desiderio di
compiere una pazzia: arrampicarsi sulla parete e scivolare dalla cima della
cascata nel blu dell'acqua.
Raggiungere le cascate di Malbacco non è semplice.
Il tragitto a piedi è lungo a causa del divieto di transito che interrompe la
via asfaltata di accesso alle polle. So che vi è un progetto di ottimizzazione
del percorso da parte del Comune di Seravezza che vorrebbe dotare la zona di un
servizio navetta che accompagna quantomeno allo slargo di accesso alla discesa,
ma per il momento si percorre tutto a piedi. Il sentiero di discesa alle cascate è la "Scesa 4", si trova sulla sinistra a circa tre chilometri dalla zona di parcheggio. Da questo punto inizia l'ultima parte della camminata. Dovete scendere e tenere sempre la destra. I sentieri
improvvisati nella macchia vi spingeranno a scendere lungo il torrente per vie
fuorvianti: per quanto possa sembrare assurdo non imboccateli, rimanete inizialmente sulla strada in piano, paralleli rispetto al torrente e non appena vi trovate in corrispondenza di un rudere in pietra percorrete la scalinata in salita che lo aggira dall'alto. Lascio
una foto, così potete riconoscerla.
Dopo neanche due minuti comincerà la
discesa e inizierete sia a sentire il chiacchiericcio dei bagnanti che a
intravedere gli splendidi toni turchesi del laghetto farsi largo nel bosco. Segnalo che in diversi tratti del torrente si trovano una serie di polle minori dove si può scendere e concedersi un secondo bagno.
Vi auguro una buona camminata. Regalatevi un giorno di relax alle Cascate di Malbacco e rilassatevi in mezzo alla natura durante la bella stagione o in questi primi cenni d'autunno.
"Matera è un posto difficile da descrivere. Difficile persino da fotografare. Sfugge alle definizioni, sguscia via tra uno scatto e l'altro, tra parola e parola".
Una riflessione di Licia Troisi che ben sentenzia e descrive l'incanto di Matera, borgo della Basilicata posto nelle vicinanze dei confini regionali pugliesi passato dall'esser additato come "vergogna nazionale" ad essere incluso nella lista dei Patrimoni Mondiali dell'Umanità.
Una storia incredibile di riscatto e valorizzazione della sua bellezza.
Matera è forse il ritratto più esplicativo dei grandi problemi d'Italia di primo Novecento o meglio, dell'indifferenza nazionale verso quei borghi dell'Italia centro-meridionale troppo lontani per essere serviti, troppo poco importanti per essere considerati, troppo poco assistiti in piccole e grandi problematiche. Indifferenza presente ancora oggi, in diverse realtà. Matera, in particolare, divenne vittima di un grande sovraffollamento della popolazione che costrinse gli abitanti a costruire dimore in qualsiasi luogo disponibile, da depositi a cisterne.
Nella stessa casa, una delle quali si può ancora visitare (la Casa-Cisterna), potevano convivere uomini, donne, asini, bambini e maiali. Non esisteva il senso e la cognizione di "confine igienico", non vi era nessuna distinzione tra la latrina dell'asino, il mulino del coltivatore e il letto dove dormire. Tutto era unito in un'unica umida grotta.
Le precarie condizioni igieniche, unite alla forte umidità che da sempre contraddistingue i Sassi, portarono ben presto ad infezioni e malattie che decimarono la popolazione. Matera divenne così nemica e vittima di se stessa, la vergogna nazionale che uscì su tutti i quotidiani, quel paese lasciato al suo destino che per molti divenne l'emblema dell'abbandono del Sud.
I regimi che si sono succeduti nel Novecento hanno cercato man mano di contribuire alla sua riqualificazione. Si iniziò nel 1904 quando presero il via i primi regimi di risanamento dei Sassi chiudendo le fogne a cielo aperto rappresentate dai grabiglioni (torrenti che scorrevano anticamente nel centro). Durante il regime fascista vennero bonificate paludi, ristrutturate chiese e monumenti, la città venne successivamente allacciata all'acquedotto pugliese e dotata di un nuovo ospedale ma, negli anni successivi, i lasciti della seconda guerra mondiale sconvolsero nuovamente l'abitato. I materani iniziarono a fuggire dai Sassi e a costruire nuovi quartieri, fino al 1986, quando un emendamento speciale tentò di invertire la tendenza alla fuga per tentare di ripopolare gli incredibili Sassi e valorizzare nuovamente quella che è considerata la terza città più antica del mondo. Fase in corso ancora adesso e negli occhi di chi ha avviato piccole attività e botteghe all'interno dei Sassi si legge un forte desiderio di veder risplendere la città in ogni suo più piccolo angolo. Quella che oggi e dal 1993, dopo tante vicissitudini, è divenuta Patrimonio Mondiale dell'Umanità.
E vi consiglio di perdervi in questo patrimonio italiano: camminate lungo i magici labirinti creati da tetti, scalette, ponti e archi, scoprite i luoghi immortalati da Mel Gibson ne "La Passione di Cristo", entrate in tutte le case aperte, le botteghe artigiane, le basiliche, i musei. Vi aspetta un mondo da scoprire.
Cercate il piccolo Museo della raccolta delle acque di Matera che vi farà entrare nel Palombaro, l'enorme riserva idrica della città, la cisterna che conteneva l'acqua piovana e sorgiva raccolta attraverso il sistema idrico.
La cisterna chiamata "Palombaro"
Entrate nella Casa-Cisterna del Sasso Caveoso e, se come noi, amate impastare e cucinare scoprite le ghiottissime leccornie proposte dalle rivendite alimentari o i piccoli tesori di artigianato locale come la bottega dei timbri del pane dove vengono creati timbri in legno con le iniziali dei vostri nomi che possono andare a marchiare il pane fatto in casa, i panettoni, le schiacciate pasquali. Iniziali incise sul momento, senza bozze e linee tracciate.
"Intaglio ad occhio, con le tracce mi sbaglio".
Gustate i ristoranti che propongono l'ottima cucina lucana, la pasta fatta in casa, i vini della regione. No, non sono turistici i ristoranti di Matera, basta spendere qualche minuto e compiere una minuziosa ricerca. Un indirizzo ve lo abbiamo segnalato nel nostro racconto su Puglia e Basilicata in camper.
Insomma, visitate Matera in ogni angolo e cercate di conoscere ogni pezzetto della sua incredibile storia. La curiosità è cibo e benzina per la mente, così come il partire e l'esplorare nuovi mondi.
Buon viaggio.
Puglia.
Un lungo viaggio da nord a sud, da sud a sud-ovest, dove abbiamo toccato borghi, città, spiagge, baie di scogli paradisiache, paesini in calce bianca a picco sul mare, trulli, manifestazioni gastronomiche... e grotte.
Oltre, infatti, a destinazioni visitate "in superficie" sotto la calda luce del sole, abbiamo gironzolato anche sottoterra per entrare nelle Grotte di Castellana, spettacolari cavità naturali distanti una quarantina di chilometri dalla città di Bari. Sapete quanto amo i luoghi insoliti, le storie e i paesaggi misteriosi del sottosuolo. Non vedevo l'ora di scendere i gradini (molto scivolosi!) delle grotte e addentrarmi in questo fantastico mondo sotterraneo.
Dalle immagini che trovavo sul web avevo già notato la forte presenza di stalattiti, stalagmiti e colonne (che si formano grazie all'unione delle prime). Caratteristica non scontata in un sistema di grotte, in quanto non sempre si riescono a trovare in così grande numero. Dal vivo posso assicurarvi che sono mozzafiato. Diversi studiosi affermano che è praticamente impossibile calcolare quanti secoli o anni esatti siano necessari alla formazione di una stalattite di media lunghezza... l'unica cosa della quale siamo certi è che per rimanere colpiti da un intero paesaggio bastano pochi secondi.
Le incredibili rocce calcaree che si sono formate a Castellana nel corso di migliaia e migliaia di anni, grazie anche all'azione erosiva di un fiume sotterraneo, non sono statiche ma seguono una costante e continua fase evolutiva che le porta ad innalzarsi, ad assumere forme insolite, a pendere più o meno pericolosamente sulle teste dei viaggiatori! Gli stessi speleologi che le scoprirono (primo fra tutti, Franco Anelli nel 1938) cominciarono a chiamarle con gli appellativi più bizzarri: il fungo, il cammello, la Lupa... Nomi che servivano a riconoscerle e che rappresentavano inoltre un modo molto semplice e intuitivo per catalogarle. Passeggiando, si possono seguire le curiose indicazioni degli speleologi oppure si può tentare di intravedere un animale, una forma, un oggetto di uso quotidiano in rocce non segnalate, andando un po' a casaccio, dando libero sfogo a fantasia e immaginazione.
Il sottosuolo di Castellana si anima quindi di storie e curiosi personaggi, a sostegno o in aggiunta ai nomi dati da quei primi scalatori che si calarono nel foro di Castellana per scoprirne i suoi segreti. Esploratori coraggiosi e poco superstiziosi aggiungerei, considerando che il foro di Castellana era anche circondato da numerose credenze... si narra ad esempio che per i contadini della zona rappresentasse il portale di discesa negli inferi.
Sfortunatamente in molti settori delle Grotte di Castellana è proibito l'utilizzo delle macchine fotografiche, quindi temo che da questo post non possiate evincere il fascino e la bellezza di queste grotte. Lascio quindi a voi viaggiatori il piacere di recarvi in Puglia e scoprire il resto della storia. In fondo al post troverete ulteriori informazioni e dritte su come e quando visitarle.
Buona esplorazione.
Informazioni di visita:
La durata di visita delle Grotte di Castellana varia a seconda dell'itinerario scelto. I percorsi percorribili sono due: quello completo di tre chilometri ha una durata di 120 minuti, mentre quello parziale di 1 chilometro dura 50 minuti circa.
Il suolo è molto scivoloso... ma scivoloso sul serio! Indossate scarpe adatte.
Dove si trovano le Grotte di Castellana:
Le Grotte di Castellana si sviluppano nell'omonimo Comune (Castellana Grotte) e distano 40 km dalla città di Bari. Le visite guidate possono essere scelte in lingua italiana o in lingua inglese e hanno orari prestabiliti di discesa. Raggiungete la località di mattina presto per essere sicuri di non spezzare la giornata con orari difficili.
Dieci giorni in Puglia a bordo di un pulmino Westfalia.
Volevamo vederla, assaporarla, viverne le tante sfaccettature aggiungendo un piccolo salto in Basilicata per visitare Matera. Abbiamo condiviso le prime immagini su Instagram e Facebook (ci seguite?), ma adesso è arrivato il momento di darvi informazioni più pratiche e dettagliate condividendo l'itinerario completo con qualche dritta su dove mangiare e dove dormire, campeggi compresi.
Abbiamo esplorato la Puglia a bordo di un furgoncino Westfalia T4 per quattro persone scovato su Airbnb (lascio il link) e da Bari ha preso il via il nostro on the road tra borghi, baie e trulli.
1° giorno - Polignano a Mare
Partenza con i fuochi d'artificio: Polignano a Mare. Sapevamo che non poteva deluderci con le case abbarbicate su bracci di scogliere, i vicoli in calce bianca con le belle parole di Guido Lupori dipinte su porte e scalinate, l'allegro vociare in dialetto e i bellissimi panorami sul mare. Una bellezza delicata che ci ha fatto innamorare fin dai primi istanti. Cosa vedere? Tutto! Perdetevi oltre l'Arco Marchesale tra venditori di fichi e piccoli negozi che espongono ceramiche e prodotti tipici, proseguite senza troppi schemi mentali perdendovi nei vicoli e nelle piazze, salutando le sorridenti signore che sostano fuori dalla porta di casa e affacciatevi lungo i soleggiati belvedere per ammirare il paese che si getta sui riflessi azzurrini del Mar Adriatico.
Ci siamo goduti Polignano tutto il giorno, dal tuffo in mare per festeggiare l'arrivo in Puglia alla visita della città, all'aperitivo e alla cena serale. Dopo cena, essendo troppo stanchi per metterci a cercare un campeggio, ci siamo ricordati di un bellissimo piazzale sterrato a picco sul mare che avevamo visto entrando nella città e lo abbiamo quindi eletto a nostro albergo per la notte (foto di apertura). Uno dei tanti benefici di viaggiare in van è proprio la possibilità di improvvisare notti in sosta libera. Non hai fatto a tempo a trovare un campeggio? Sei stanco di guidare? Trova un luogo idoneo, apri il letto e... buonanotte! Il van ti offre un'autonomia impagabile e la totale libertà di improvvisare modifiche o revisioni all'itinerario di viaggio.
2° Giorno - Grotte di Castellana e Monopoli
Il mattino seguente ci siamo svegliati in tempo per ammirare le prime luci dorate del sole. Una golosissima colazione a Polignano e nella tarda mattinata abbiamo raggiunto le Grotte di Castellana, fascinose cavità naturali caratterizzate da sculture di rocce erose e una ricca presenza di stalattiti e stalagmiti. La loro visita dura poco meno di un'ora ed è quindi facilmente integrabile ad un itinerario di viaggio in Puglia. Le Grotte sono vicine a Polignano e si incastrano perfettamente nel percorso.
Nella parte restante della giornata ci siamo avvicinati al lungomare di Monopoli per una passeggiata sui bastioni illuminati dai raggi del sole e una scorpacciata di panzerotti e gastronomia tipica. Se non li conoscete, i panzerotti sono mezze lune di pasta lievitata e fritta ripieni di ogni ben di Dio! Potete provare i classici con pomodoro e mozzarella o scegliere tra le numerose varianti che vengono proposte, compresi i panzerotti con polpo al sugo! Un indirizzo molto conosciuto dove gustarli è Madià in Via Comes, 19 che propone anche altre specialità pugliesi come i figotti. Forse anche voi siete delle buone forchette ma, oltre a panzerotti e figotti, prendetevi del tempo per visitare la bella Monopoli con i suoi bastioni, le prospettive offerte dal Castello e le case del centro storico impreziosite da vasi colorati e cascate di bouganvillee.
3° giorno - Alberobello e Ostuni (con chicca serale)
Affascinante conoscere la storia dei trulli di Alberobello e il significato dei simbolismi dipinti sui tetti. Abbiamo incontrato pugliesi appassionati che ci hanno raccontato per filo e per segno i segreti di queste costruzioni con quello sguardo luccicante che amo tanto vedere nelle persone che raccontano la loro vita o la loro terra di origine.
Un pranzo frugale e ci dirigiamo in un altro borgo bianco della Puglia: è il turno di Ostuni e di una giornata ad esplorare le sue viuzze. Sembra di approdare su un'isola: niente ricorda il Continente, sembra di essere approdati in un nuovo mondo, al di fuori dei confini dello Stivale.
A sera tarda (dalle 19:30 in poi), ci siamo concessi una magia, un salto nelle tradizioni del Salento. Abbiamo partecipato alla Festa Te lo Mieru che, vuoi per buona sorte, era in programma proprio nel nostro periodo di vacanza. La Festa Te Lo Mieru (Festa del Vino) è una manifestazione pugliese che si ripete da più di quarant'anni per festeggiare il vino appena vendemmiato con degustazioni, canti, balli e assaggi gastronomici. Meraviglioso camminare e gustarsi l'allegria della gente, le improvvisate sessioni di tarantella e pizzica, le succulente specialità salentine cucinate nel corso della manifestazione: Pimmitori schiattariciati cucuzza e pipirissu, Minchiarieddhi cu li coppuli, pittule, granu stampatu accompagnati da Musivo rosso... Non vi dico cosa sono, se capitate nel nostro stesso periodo, partecipate alla manifestazione, ordinatele e assaporatene ogni boccone.
4° giorno - Grotta della Poesia, Faraglioni di Sant'Andrea e Baia dei Turchi
Impossibile organizzare un viaggio in Puglia senza scoprire le sue baie, le incredibili spiagge e i curiosi anfratti marini. Prima di proseguire e raccontarvi il programma del 4° giorno credo sia opportuno fare una precisazione: io e Nicola abbiamo l'argento vivo addosso quando viaggiamo e se ci rechiamo in una destinazione di mare lontana dalla Toscana non ci piace recarci in una singola spiaggia e rimanere fermi per tutto il resto della giornata. Preferiamo spostarci anche 3-4 volte al giorno per tuffarci in fondali diversi e visitare più insenature. Capiamo tuttavia che non tutte le persone incontrano i nostri stessi gusti quindi, per il 4° giorno, se preferite una vacanza più rilassante potete scegliere una spiaggia sola e far tappa lì!
Abbiamo cominciato a gironzolare nelle prime ore del mattino (presto capirete il perché) fermandoci in una splendida piscina naturale: la Grotta della Poesia che ha segnato anche l'abbandono della Valle d'Itria a favore del Salento.
La sveglia è suonata molto presto a causa della celebrità di questa baia. Sapevamo che se fossimo arrivati troppo tardi sarebbe stato impossibile esplorarla e viverla con calma. Abbiamo steso gli asciugamani alle 8:30 e non c'era nessuno, ad eccezione di sei-sette persone. L'abbiamo esplorata in ogni anfratto e cunicolo nascosto e Nicola si è dilettato anche con qualche tuffo nella parte alta della scogliera! Alle 11:30 circa è arrivata la grande folla e siamo fuggiti in un'altra baia: i Faraglioni di Sant'Andrea.
Scogliera con punte modellate dal mare e dal vento ideale per sessioni infinite di snorkeling con maschera e boccaglio. Stupendo tuffarsi e scoprirne i fondali cristallini e le grotte sottomarine.
Faraglioni di S. Andrea
Siamo rimasti ai Faraglioni fino al dopo pranzo e successivamente ci siamo spostati nell'ultima spiaggia, la Baia dei Turchi, con fondale sabbioso e molto meno affollata della precedente. Se viaggiate in auto o in camper, lungo il tragitto verso la baia, sostate al bellissimo faro bianco di Santa Maria di Leuca. Ammirate il panorama su questa punta del Salento e visitate il Santuario della Madonna di Leuca, inizialmente chiamato "Santuario di Santa Maria de Finibus Terrae": in antichità, indicava infatti il punto geografico dove finivano le terre dei romani. Oltre il mare lo sconosciuto, l'oscuro, la famigerata terra straniera.
Dal quarto giorno abbiamo sostato in un campeggio e lo abbiamo utilizzato come tappa per dormire anche per la quinta notte. Lo consigliamo caldamente perché è ottimo. A voler essere precisi, è una piacevole unione tra campeggio e agriturismo (Agricampeggio Zio Zac).
La distinzione è doverosa poiché oltre ad essere fornito di piazzole di sosta con allacci elettrici, bagni e docce pulitissimi è dotato di molteplici servizi: area giochi per bambini, un piacevole parco con gli animali, una piscina e un ristorante fantastico che propone piatti tipici e squisite colazioni a base di croissant e pasticciotti, altra delizia pugliese: dolce di frolla ripieno di cioccolata, marmellata o (in versione classica) con crema pasticcera.
5° giorno - Punta della Suina e Gallipoli
Punta della Suina era una spiaggia non programmata, l'abbiamo scelta come alternativa alla celebre Pescoluse. Purtroppo abbiamo raggiunto Pescoluse in una giornata di mare molto agitato e le famose acque delle "Maldive del Salento" erano torbe a causa della sabbia smossa dal fondale. Dovesse capitare anche a voi, risalite la costa verso Gallipoli.
Ci siamo dunque distesi in questa spiaggia più riparata tuffandoci tra le incredibili trasparenze e qualche ora più tardi ci siamo spostati (accanto) a Punta Pizzo, baia facente parte del Parco Nazionale regionale Isola di Sant'Andrea e Punta Pizzo. Per raggiungere la spiaggia si può parcheggiare il camper o l'auto all'entrata del parco e concedersi una passeggiata di venti/venticinque minuti nel verde della pineta oppure, se preferite, è possibile usufruire delle navette che al costo di due euro a persona vi condurranno direttamente in spiaggia. A pomeriggio inoltrato abbiamo raggiunto Gallipoli passeggiando in vicoli e vie principali ed entrando in negozi di specialità gastronomiche dove abbiamo fatto incetta di golosità da portare a casa. Gallipoli è considerata la perla dello Ionio e consigliamo assolutamente di visitarla. Risplende di gloriosa tradizione e ad ogni angolo troverete un frammento prezioso della sua storia.
6° giorno - Lecce
Questo racconto sulla Puglia è lunghissimo ma spero possa servirvi a costruire un buon itinerario! Cercherò di essere più stringata. Il quinto giorno lo abbiamo dedicato interamente a Lecce. Un gioiello ricolmo di arte e patrimoni storici come l'Anfiteatro, gli eleganti palazzi provinciali, dimore storiche con vicende legate alla città come Palazzo Taurino, centro culturale e sede di una mostra permanente "Sotto il Barocco. Incontri nella Lecce medievale", che racconta il legame di Lecce con la popolazione ebrea che ha abitato in queste terre. Arte, cultura, poesia che si respirano in ogni angolo della cittadina che quasi brilla grazie ai colori cangianti della pietra leccese che impreziosisce vicoli e facciate.
7° giorno - Punta Prosciutto e Monteruga
Abbiamo raggiunto una meravigliosa spiaggia del Salento, Punta Prosciutto, trascorrendo ore a tuffarci in mare, spettegolare sull'asciugamano con i nostri due compagni di viaggio (ciao Lodovica, ciao Ghigo), leggere riviste e libri... vedete che ogni tanto riusciamo anche a star fermi? Vediamo... come faccio a descrivere Punta Prosciutto? Lascio una foto pubblicata su Instagram... credo non ci sia altro da aggiungere.
Punta Prosciutto
Nel corso dei nostri viaggi amiamo anche fotografare luoghi e mete insolite e, se ci seguite da un po', avrete notato che abbiamo una particolare predilezione per i luoghi abbandonati. Riavvicinandoci a Bari abbiamo sostato in un piccolo luogo dimenticato: Monteruga, frazione abbandonata tra le sterpaglie del Salento che negli anni Cinquanta era costituita da un paesino sviluppato attorno ad una masseria. Ci siamo presi qualche momento per curiosare tra dimore e calcinacci e per scattare tante foto come piacciono a noi, tra incanto e mistero.
8° giorno - Bari
Abbiamo riconsegnato tristemente il van al legittimo proprietario e abbiamo esplorato Bari con la città vecchia e chiacchierina, le vie delle orecchiette con le signore che impastano e tagliuzzano con mani sapienti le loro specialità, San Nicola che si staglia tra i palazzi, le vie del porto e la passeggiata lungomare. Ve ne parleremo in maniera più approfondita nel corso di un prossimo post. Prima di salutare la città ci siamo recati al Mercato del Pesce, acquistando cappone, totani e gamberi per organizzare un barbecue in un piccolo paradiso: la Masseria Ulivi dove abbiamo soggiornato in un bellissimo appartamento costruito in un trullo.
9° giorno - Giovinazzo
Ultimo giorno in Puglia. Lo abbiamo dedicato a Giovinazzo. Anche noi abitiamo in una località di mare e le cittadine con porticcioli pittoreschi e barche in secca ci colpiscono sempre in maniera esponenziale.
In serata abbiamo sconfinato in Basilicata e raggiunto Matera. Matera chiaramente merita un racconto a parte ma anche in questa guida più schematica su Puglia e Basilicata in camper, voglio consigliarvi un ottimo ristorante all'interno dei Sassi: l' Osteria al Casale. Lo consiglio per gli ottimi piatti, le specialità tipiche della cucina lucana, la buona selezione di vini rosati, l'atmosfera gentile e cordiale. Come vedete dal blog, consiglio raramente ristoranti e posti dove mangiare quindi, quando li propongo, riponete la massima fiducia. Non consiglio a caso.
10° giorno - Matera
Come vi ho già detto, mi riservo di elencarvi le meraviglie della Città dei Sassi in un prossimo post. Per il momento aggiungete questa tappa all'itinerario... forse non c'è neanche bisogno che lo dica. Patrimonio Mondiale dell'Umanità, Capitale Europea della Cultura per il 2019. Una città con una storia incredibile. Quando visito posti simili il mio amore per l'Italia esplode. Amo l'estero, amo l'America, amo uscire dai confini italiani ma non dimentichiamoci che il nostro Belpaese offre località mozzafiato.
11° giorno - Matera e ritorno
Un'ultima colazione a Matera e per noi è iniziato il viaggio di ritorno. Non dimenticheremo facilmente questa lunga vacanza italiana. Sapori, cultura, arte, tradizione. Un'immersione che volevamo fare da tempo negli splendidi scenari del Sud.
